教你如何裁布做衣服

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。
具体步骤如下：
1、首先，区分布的正面和背面。总的来说，正面比较紧凑，平整光滑，比背面更有光泽，反面花纹不明显，光泽较差，如下图所示。

2、然后，剪布时，布是以积极的方式折叠的。图中布纹线与布边平行，布折线与布边平行，如下图所示。

3、接下来，把熨斗按在图案上，然后在河边捡起一些石头洗干净，如下图所示。

4、然后，因为纸板已经缝好了，沿着边缘，剪刀向外倾斜一点，剪一个圈，转弯时，用剪刀在前面一点，剪得平一点，用剪刀剪得深一点，每把剪刀剪得长一点，如下图所示。

5、最后，在表的内侧做个记号，切块时，记得用橡皮或粉笔划过布里。做衣服的时候，里面不会颠倒，如下图所示。

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。具体如下：
所需材料：服装纸样、面料
1、第一步：分清楚布料的正反面，整体来看，正面比较紧实、平整、光滑，比反面更有光泽。反面纹路不明显，光泽较少。

2、第二步：裁布时，布料正正相折，图纸的布纹线与布幅边平行，布料对折线与布幅边平行。

3、第三步：用压铁压住纸样，河边的石头捡几块洗干净也是可以用的。

4、第四步：因为纸版已经放好缝缝了，沿着边沿，剪刀向外稍稍倾斜，剪一圈，转弯的时候用剪刀前面一点，剪慢一点，比较平直的地方，用剪刀比较深的地方，每一剪刀剪长一点。

5、第五步：表里做记号，裁完一个裁片时，记得顺手给布里用水消笔或者划粉打一个叉号，做衣服时里面就不会做反了。

制布料时把布料按一定的尺寸裁开，引申为修剪。 剪裁对象的垂直或水平边缘。经常对布料进行裁剪，以将注意力集中于特定区域。
工具/原料
布料、辅料、铅笔、橡皮擦、图形图纸和描图纸。
步骤/方法
1.首先将描图纸放在图形图纸上面，然后用铅笔顺着图形图纸的线条画一下，画错了
可以用橡皮擦掉，直到准确地画完为止。

2.利用剪刀，顺着描图纸上的图形样子进行裁剪，剪出图形的样子，当作纸板。把图纸形状的纸板放在布料的内侧，用铅笔或者水融笔顺着用描图纸做出来的纸板
上面。

3.沿着线条，留下始折部分剪下来，就完成图形的裁剪了.
4.最后将剪裁下来的两张布料进行缝合，最后衣服就做好了。
假如需要两张一样的图形，那么事先将两张布叠在一起，用珠针固定好之后，再裁剪。

注：如果是想做衣服，图纸上描的就是衣服，同理其他的一些东西也可以这样来做。

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。
一、 测量部位：
　　原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与
肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的
测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、 尺寸加放：
　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再
根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将
胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为
0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法：
　1、衣片：
　　(1)、 胸围是成品尺寸。
　　(2)、 领口：
　　　领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。
　　(3)、 肩斜：
　　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计
算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
　　(4)、 肩宽：
　　　根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
　　(5)、袖笼深：
　　　袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；
另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后
一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。
　　(6)、胸高点：
　　　在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是
，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高
和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左
右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
　　　身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。
　　(7)、胸省：
　　　胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还
可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型
立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时则无立
体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
　　2、 一片袖：
　　　(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和
前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便。
　　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。
由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。
　　3、 两片袖：
　　　(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。
　　　(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。
　　　(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。
　　　(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。
　　　(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。
　　　(6) 衣片腰线即为袖肘线。
　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。
　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移
、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理：
　　　(1)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。
　　　(2)、
在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。
　　　(3)、
在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。
　　　(4)、
在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。
　　这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。
一、服装的变形

服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。

（1）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；

（2）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；

（3）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；

（4）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。

二、服装的舒适量

（1）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。
胸位：净B是8%；

（2）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；

三、服装的放松量

方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；

（例）女西服的放松量：B+8---12CM 、W+8—10CM、H+8--10CM和体女西装；

（例）半束身：B+14—16CM、W+12—14CM、H+12—14CM；

（例）宽松的：B20CM。

这个主意不错，作为手工艺是学习，作为职业就不怎么样了，祝你好运

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