做衣服需要那些步骤？基本的。

服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、排料、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
1.材料的检验与测试：包括色差的检验，维斜和疵点的检验。布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

2.技术准备：技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

3.排料：先进行1：10的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
4.裁剪：每辅料与裁剪一次称之为一床或一刀，裁床可以提高生产效率，相对的节约原材料，比手工裁剪更能确保质量，一般裁剪的层数越少成本越高。（上页图为工厂中的裁剪单）

5.缝制：缝迹和缝型是缝合的基本要素，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。 缝制时有制程分析图表。

6.锁眼钉扣：服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。

7.服装整烫：整烫的作用是用喷雾整烫使服装得到预缩，使衣服外形美观，改变材料的伸缩度，进行塑型。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

8.服装检验：服装即将直接面对消费者，因此出厂前的检验起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。
扩展资料
服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
服装设计是一个艺术创作的过程，是艺术构思与艺术表达的统一体。设计师一般先有一个构思和设想，然后收集资料，确定设计方案。其方案主要内容包括：服装整体风格、主题、造型、色彩、面料、服饰品的配套设计等。同时对内结构设计、尺寸确定以及具体的裁剪缝制和加工工艺等等也要进行周密严谨的考虑，以确保最终完成的作品能够充分体现最初的设计意图。

1、排料：先进行衣服的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

2、裁剪：每辅料与裁剪一次称之为一床或一刀，裁床可以提高生产效率，相对的节约原材料，比手工裁剪更能确保质量，一般裁剪的层数越少成本越高。

3、缝制：缝迹和缝型是缝合的基本要素，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。 缝制时有制程分析图表。

4、锁眼钉扣：服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。

5、服装整烫：整烫的作用是用喷雾整烫使服装得到预缩，使衣服外形美观，改变材料的伸缩度，进行塑型。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

叠好之后，一件新的衣服就完成了。
参考资料：百度百科-做衣服

一 原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3 几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4 立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

1是量身定做，2是裁剪误差小，3是布料要好，4是热整理时间不易过长也不宜过短一 原型的立体裁剪（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。4 后片的操作方法与前片相同。（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。二 立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。1 省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。2 省的转移及其运用省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。3 几种省形的立体裁剪操作（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。4 立体裁剪中省与分割分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。（1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。（2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。（4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。（5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。三 立体裁剪中的抽褶艺术抽
做衣服的步骤图生活百科

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准备工具
　　准备的工具如下：
　　打版用
　　长尺、粉片、铅笔、橡皮擦、剪刀
　　剪布用
　　锋利的剪刀、珠针（大头针）
　　缝合用
　　手缝针（或是缝纫机）、线、珠针

　　特别要注意的是，剪布和剪纸用的剪刀最好分开，这样才能维持剪刀的寿命。

　　正式流程

　　大致的流程如下：
　　打版→裁布→部分复杂图案设计→接合→整烫→试穿补正

　　首先是打版的部分。所谓打版，便是将衣服的原型样版画出来，这将会决定了衣服的样式及线条；是很重要且专业的一门学问。

　　推荐去看一些坊间出版的打版书，有许多现成的版型可以参考，这里用文字是绝对讲不清楚的。有些店家可以帮忙代工，不过价钱可不便宜喔！比较起来，制服的打版较容易，而礼服和一些特殊造型的衣服，难度就高了许多。

　　打版要有清楚的立体观念；人是「立体」的，所以绝对不是像纸娃娃剪两片粘起来就可以了。将画好的版型要裁下来时，记得在实际的完成线之外围，预留一截「缝份」，否则当缝衣服的时候，会发现越缝越往内，结果比原来画的小。不论车缝还是手缝，都是缝在你当初决定的完成线上。.

　　在打版完成之後，就是裁布的工作了；这个步骤很简单，便是依照打版的形状将所需的布裁剪下来。

　　另外一种替代打版的方法，叫做立体裁剪。这种方法需要两个人以上一起进行，若一个人的话就需要人台来辅助；这是一种所见即所得的方式.，直接将布置於身上，去抓所要的形状，做好记号後再把布料摊开，将多余的布料剪掉.；这样就会跟使用打版的步骤到剪布得到相同的东西，叫做裁片。

　　衣服上的许多花样或是变化，外面都有可以代工的店家。例如说开扣眼、绣花边，或是做百褶裙的店家，（百褶裙是用瞬间高温定型的方法烫出来的，所以一般手工无弄得很漂亮）可以充份利用这些店家来辅助完成作品。建议到传统市场、或是夜市去逛逛，会发现此类的店家不少喔！

　　将裁好的布接合、整烫後试穿，就接近完工了；要相当注意服装各部分的配合度，再加以整修。

简单的服装制作过程```
描述：最早的一堆布```
图片：

描述：这是我的那条裙子````
图片：

描述：很老式的缝纫机```
图片：

描述：整体完工了``还没穿松紧带的````
图片：

描述：这是条蓬蓬裙来着```踩太开心结果花边华丽丽的错位了```
图片：

描述：就让它华丽的错吧```
图片：

描述：大致要完工的```
图片：

描述：这是华丽的大腿圈```本人最爱``
图片：

描述：被人说像制服的一身```
图片：

描述：下面的```总算有点蓬蓬裙的样子了``
图片：

描述：上衣``个人认为是至今最认真做的一件了``
图片：

描述：我的那条裙子```
图片：

真的很简单的``
原创的``
`就是为了一只兔耳朵做的两套衣服 ``
下次把人的照片发上来``
这次发衣服先```
其实真的很简单````

先设计款式
然后找面料
再打板
再裁剪
再车上
再整烫
再包装

设计款式
面料
辅料:纽扣，拉链，商标，滚边条等
打板
裁剪
压衬，印花，绣花之类
车上
打眼
整烫
包装

做衣服需要以下步骤，以小裙子为例：

第一步：裁出一块30英寸*30英寸的方形针织布。确定这一尺寸的方法是从肩部量到臀部以下(15英寸)。将布对折后平铺在桌上并标记中心位置；
第二步：在对折处距离中心点左右各3.5英寸的位置画两个2.5英寸的半圆，作为袖窿(左右各留出3.5英寸距离的确定方法是：量出胸围宽度为7英寸，左右各留3.5英寸就可以使前后片的宽度为7英寸)；

第三步：小心地剪出半圆形；

第四步：剪开连接两个半圆的对折线，准备做背心裙的领口边

第五步：剪裁3英寸宽的包边布。其中2条为32英寸长的袖口边和打结带，另外2条长度可包前后领口边即可(约8英寸左右)；

第六步：我最不喜欢做的就是缝制斜纹带，所以我在这一步偷了个懒。我将包边条对折，然后将边缝合。

请紧紧贴着边缝合哦！

第七步：将缝好的包边条熨烫，使缝合处移到对折后的中心位置：

第八步：将包边条裹住背心裙前片领口并小心缝合，确保针线将包边条前后同时锁紧：

包边条比前领口稍长，把多余部分剪掉即可。后领口缝制方法相同。

第九步：在袖窿的中心点开始包边，将包边条的其他位置用别针沿着袖窿固定。

第十步：将包边条对折，从一边开始缝合，然后围绕袖窿缝一整圈，使打结带与袖窿缝线形成一体，之后在另一端再加固缝合一圈。另一个袖窿同样处理。
第十一步：最后，将打结带修整一下，使它们看起来更整齐：

几张成品细节图：

舒适、时尚的背心裙完工啦！

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1. 制造衣服的顺序是指生产过程中各项工作的有序进行，包括策划、设计、选材、裁剪、缝制、整烫、包装等环节。2. 这些步骤需要合理控制时间和质量，确保最终成品符合客户需求和标准要求。3. 品牌服装制造商通常按照一定的流程...

衣服的制作过程七个步骤图

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