唐装与和服的具体关系与对比，日语，中文也行。

中国唐装文化
“唐装”说法的由来，有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装”了,

唐装与和服Tang suit with kimono,着物と唐のスーツ 唐装原意指代唐代的汉服，一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。与现代的唐装概念明显不同。
唐朝的服装
衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。
上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的背子。
随着发展，唐代的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。
襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。
衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。
衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似的和服裙子。
方片裙的样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
二就是到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。
是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。值得一提的是，日本的著名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。日本人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基本上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日本本民族的特色。“唐装”通常有两种解释，最自然合理的解释是“唐朝的服装”；另外一种比较牵强的解释是“唐人街华人的中式着装”。后一种说法的由来，有些“出口转内销”的味道，西方国家称“中华街”为“china town”英文发音很像“唐”于是译为“唐人街”，于是就把这些华人街的“唐人”所着的中式服装叫做“唐装”。
根据APEC会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士的意见，“唐装”应当是中式服装的通称，因此当初设计好服装后，设计组一起讨论给这套服装起名的时候，决定把这种服装命名为“唐装”的过程便是深受这种“出口转内销”的对“唐装”的解释的影响。

现在大陆流行的“唐装”，即是这种清末的中式着装风格的服装，也即是“唐人街华人的中式着装”，这种服装事实上是满清马褂的延续与改良，属于满服的范畴，与“唐朝的服装”（汉服）在风格、款式上面并无丝毫相似之处。
遗憾的是，绝大多数的国人都把这种源于“唐人街华人的中式着装”的满装马褂误认为是“唐朝的服装”。
“唐装”一词本身的称谓，源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史·外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在东南亚的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。
把“唐人街”的“唐人”穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，本来作为中国人传统服装在海外的惯称、作为国际公认的中国人的称号也算顺理成章，但让人遗憾的是，风行的“唐装”一词严重偏离了它的本意，极易引起普通民众包括历史知识欠缺的知识分子阶层的误解：以为此“唐装”即“唐朝的服装”。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞以“唐装”、“西装”来区别中西打扮，自是不明了“唐装”一词的确切指代，而在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起“祥和喜庆”的“唐装”新潮，虽然是清代以降的传统与现代的融合，也不排除其为流行规律的必然或是中国在国际大家庭中地位与风度的体现，但此举在催生汉服运动的同时，却也给后来真正的唐装（汉服）的复兴带来了不可估量的阻碍。
这种“唐装”是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。显然这种“唐装”并不是唐代的服装。
“幞头纱帽”和“圆领袍衫”是才市唐代男子最主要的服饰。
“幞头”是一种包头用的黑色布帛。唐代是“撰头”盛行的时代，“幞头”的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，“幞头”的形制经历过几次较大的变化。
唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以“幞头袍衫”为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。
袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。
唐装唐装 - 评价唐装
在中国经济处于上升时期的当前，“唐装”的兴盛似乎可以看做中华文明复兴的一种征兆。然而撇开它背后宏大的象征意义，“唐装”本身其实是一个颇模糊的概念，关于这个名词的内涵�时装界有多种表述，如“华服”、“中装”等。很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？ 其实，真正唐代人穿的长袍大袖，甚至离人们更近的明代袍服（两者其实是同一事物），并非不太可能重回流行。“长袍大袖”只是现代的人们对“古装”的模糊认识（从夏商周时期一直到明末的传统中国人的穿着主体款式是“交领右衽，隐扣系带，褒襟广袖，峨冠博带”，其中，“褒襟广袖，峨冠博带”仅为礼服特征，而“交领右衽，隐扣系带”的特征则为礼服、常服所共有），也就是说，真正的唐装除了作为主体款式的礼服外，还有作为补充的“窄衣窄袖”的常服。
这些服装自唐以来就有“汉服”或“汉装”的正式称谓（意为“汉民族的传统服装”或“汉族的民族服装”），经历将近四千年，一直自成体系，一脉相承，并深远影响了日本、朝鲜（韩国）、越南等周边国家，其中，日本的“和服”（汉服中的深衣款式），朝鲜（韩国）的“韩服”（汉服中的襦裙款式）便是汉服在这些国家的正常延续。真正的“唐装”的“宽衣大袖”的礼服更适合于祭祀、成人礼等庄重场合，而其“窄衣窄袖”的常服则更适合于劳动耕作及日常场合。随着自互联网发起，以都市青年白领阶层为骨干的“汉服复兴”运动的兴起，真正的唐装（汉服）在现代人们的视野中也并非“遥不可及”，源于外国人眼中的“唐人”而定义的“唐装”一词，正越来越多的受到人们的置疑。 日本の伝统的な民族衣装。日本语と器具。

最初のスリーブを介して、古代の服を添付している日本の长期使用すると、以下に小型スリーブ"と"南の组み合わせ"と呼ば単に"スリーブ裉"の下にある北"シリンダースリーブ"を作成、 8は、 " （ ）を発散している。 3世纪、中国のガウンに移动し、日本への影响は、 "小さなスリーブ"は中国の呉衣类、五代十国时代の衣服呉（三国时代）五福吸収、唐毅（中国唐王朝时代の衣装）とアパレル明がある特徴は、室町时代（ 1338 〜 1573 ）には长い过膝として発展を続け、全体の前に"长い"は、着物の基本的なフォームを决定するために小さなスリーブZhangtingカフ。

ガウンは、 " （着物の下にサブ男性、女性、子供と裏地のない服装、夹衣、 "信号" （ローブ） 、 " ）と他の种类。くるぶしまでの长さは着物一般チー、クロスは、控除なしで衣类を上下にベルトループがなく、家族の纹章が印刷8左右大襟、宽袖から。男性の着物を使用して、ブラウングレー、ダークブルーと、他の色の生地、または细グリッド、ドット、鸟の目の黒い布パターン。繊细な刺繍、絵画、追加のアクセサリーを色鲜やかな着物の女性は通常のシルク织物、 。女性の绢の着物帯に花や刺繍、约3のテクスチャ（おび）のテクスチャ〜 5メートル、幅25 〜 40センチメートル、多くの场合、シングルカットは、胸の间のバックでラップなしで制织、背中の结び目を作る、结び目アイケアは、 200以上の种类があります。ベルト饰り展开をサポートするためには小さなパッドライニング后の中央のベルト。社会のさまざまな活动では、着物、日本の人々から爱されている。

[编集この项]着物の特徴

着物フラットは、ほぼすべての直线から、すなわち、直线の着物の美しさを作成するカットされています。着物は、わずか20センチの穴が开いて窝处、襟との冗长化されるいくつかの重复がほとんどない场合カーブを切った。场合は、着物を开くと、人々は、着物生地を生产するため、完全な长方形であり続けていますが表示されます。着物は、上记の特性の结果として、より多くのテーラーで无料ですが、生产量の削减。着物の生产では、以下の大きさ、高さ胖瘦异なる人々が、たとえ同じ大きさの着物を着て、影响はほとんどの服に合わせていないという印象を与える。それは人から人へは、ウエストのサイズ调整が异なることができます。基本的に构成されている着物は、直线で、ストレートweaved体の曲线が不足した状态では人间の身体が、表示することができます详细は、威厳のある、静かな、ラインでは、日本の気质が安定しています。それだけではなく、同じ时间で、日本の着物が自然に准拠し、日本の暖かさと湿気の多い地域の大多数のため、衣料品の换気の重要性。穴8の数をもっと寛大な着物の结果、衣类、着物の袖と、ラペル、裾を开き、すべての自由を闭じると、非常に日本の地方の気候に适しています。

[编集この项]着物の定义

着物の広い范囲に関系なく、色、质感とスタイルを変更歳以上の何千もの。男性と女性の间にあるだけでなく、重要な违い（男性用の着物は比较的単调な色、少ない细いベルト、アクセサリー、シンプルで简単に着用し、黒のスタイルを重视;女性美しい色鲜やかな着物は、幅の広いベルトで、多様なスタイルの种类、数多くのアクセサリー） 、され、别の机会と时间をベースに、人々は别の着物を着ることに注意を详细に掲载され（女性の着物の着物、成人式の着物、着物晚礼、宴会や一般的な式着物ドレス）は、结婚式を挙げる。染めと织りの着物＆刺繍だけでなく、负担のルールと规制（服を着ている时点で着物を着ることには约下駄、布ストッキングだけでなく、着物の种类には、髪の栉）は、芸术作品になるようにした。デザイナーは、新しい色や质感に大胆な色、デザインで使用される様々な仕事をしてきた、微妙にモダンな印象のクラシック音楽の形式に统合。

期间は、着物を前に、 "风吕"という言叶に"水"を意味するときは、着物の人々に"カーテンのスープ（ Yukatabira ） "とも呼ばれます。意味のカーテンは、単一の衣服裏地のない服を着るのです。スチームバスのような基本的には昔、今は非常にサウナに似ている。人々のため、すべてのお风吕のカーテンのスープを着て燃えている、壁や柱を防ぐために。カーテンスープ"着物"は、江戸时代に始まったという。

唐装与和服的具体关系与对比,日语,中文也可以。

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