我国历朝历代的服饰是怎样演变过来的？

服饰图案源于生活，服饰图案形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的，是随着社会的发展而发展的。 商代服饰图案 我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载的是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。这表明，那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装，而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中，同时，在其他造型设计中也不为罕见。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，但主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。图案在服饰的表现上，主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。 随着社会的发展，人们对纹样的追求表现出了主观意识，这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时，人们把一些动物作为图腾崇拜物(如鸟、鱼、虎等)，其纹样首先在人们所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上表现出来，但很快就反映在服饰上。在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。 周代服饰图案 到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。《虞书·益稷》篇中记有：“予欲观古人之象，日、月、星辰......以五彩彰施于五色，作服汝明。”这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上，说明当时的服饰图案已很有特点了。从十二章花纹表现形式和象征意义来看，这些纹样并没有排出当时人们图腾崇拜的心理，同时，也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为惟一的服饰图案装饰了，而且已能够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己，表现出了奴隶社会人们的审美意识。但是，这种审美意识有着社会的局限性，主要表现为奴隶主与奴隶之间的等级差别上。也就是说，统治阶级将这些图案视为阶级的划分，使本来是自然的美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。例如，天子服饰可尽享十二章花纹；诸侯自龙衮而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。就此我们看到，这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现，作为一种文化表现来看，表明人们的审美意识有了很大的提高。 战国时期服饰图案 战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，在意识形态领域中，百家蜂起，诸子争鸣，社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化：森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材，表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。 从战国的服饰图案来看，很多图形已不是自然物象的直接描绘了，而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识，理想化的东西多了起来。这不仅表现出人们的审美情趣的提高，而且也使服饰纹样具有了较高的艺术欣赏价值。任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。战国时代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程，使服饰图案在设计形式上达到了较高的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格，来追求一种活泼大方的艺术表现形式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响，开始注重艺术形象的整体性，而不是拘泥于细部和局部的刻画。在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现那种简洁淳厚的美。这种风格上的大起大落与当时人们的思想活跃是分不开的，这说明，文化上的进步必然在物质上得以表现。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话，那么秦统一后，服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。 汉代服饰图案 汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。 从鞋的变化上看，已接近我们现代鞋和靴的样式，说明那时的服饰是较发达的。此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸，转折处线条加粗或加小块面，强调了动态线，丰富了形象。 长沙马王堆出土的帛画中所绘形象，身着的衣服图案是“S”形云纹。这种“S”形图案具有左右上下互相呼应、回旋的生动的特点。其线条粗细搭配、大小穿插，在对比统一的图案形式美的法则中，有了新的创造。汉代的织绣工艺表明，这一时期是我国染织史上第一个兴盛期，织物品种与纹样布局都达到了很高水平。就长沙马王堆出土的云纹图案来看，其线条舒展流畅，动感强，用的都是“S”形。由此可见，汉代云纹图案在此时有了新发展，即在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相间的节奏，又以自由延伸的“S”形骨架表现一种大气、协调的美感，为后期的艺术造型设计奠定了基础。以轻盈、精巧、别致而著称的漆器工艺在汉代也达到了顶峰。其工艺制作精密，装饰纹样主要也是舒展、流动的变形云纹、动物纹、植物纹、几何纹、但漆器工艺品上较多的是云纹。 汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。这种特点在现代服饰设计中也为人们所运用。汉代，服饰图案除了十二章纹样的继续延用外，服饰作为统治阶级权力与地位的象征，意义更加浓厚了。为此，各种手工业者为了满足统治者的需要，在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值了，所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形，而是适应统治阶级的需要。在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。 从图案的造型也可看出，当时的龙、凤已经具有很高的艺术表现力了。在服饰图案的表现上，龙、凤纹样不仅具有了很强的工艺化、装饰化特点，更具有审美价值，而且在设计上也更加追求艺术造型的完美性了。综上所述表明，服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙昧美的追求，图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩(即阶级的色彩)。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。 魏、晋时期的服饰图案 魏、晋时期的服饰图案除了继续沿袭汉以来的艺术风格外，在线条的设计上趋于粗犷，给人一种肥厚之感。在服饰的图案上，并不是刻意地追求局部，而主要是追求服装的整体线条美、飘逸美，以此来表现服饰的美感效果。如在服装上出现的舒展、飘逸的大裙摆，宽松袖口，都是以整体的造型美来表现生活的。当时，人们在衣着的整体表现上以丰满、肥壮、飘逸为时尚。 隋代服饰图案 到了隋代，尽管隋只统治了37年，但在服饰的表现上却趋于华贵，图案纹样的运用还是云纹多。这种华贵之风一直沿续到了唐。可以看出，在服饰装饰上，隋代服饰图案有惊人的成就，服饰纹样描绘在彩塑衣服上，有联珠纹服饰图案、狮凤纹服饰图案、团花织锦图案纹样，其色泽金光闪耀，可与真实的织锦媲美。这些图案的纹样是隋代服饰图案的代表作。其技艺高妙，纹样新颖、别致，在菱形格式中，布满了白色的联珠与黄色云头波形纹样，以忍冬卷叶和团花陪衬着狮和凤。蹲狮和体态轻盈和舞凤，对称、连续、交错排列，形象清晰、秀美、生动，是隋代织锦图案中不可多得的精品。 唐代服饰图案 唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐 始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。 唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说：″罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。″今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。 从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。 宋、元、明、清时期的服饰图案 宋、元、明、清时期的服饰图案，在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。这时期的服饰、承前代的形式，在图案运用上不仅将云纹发展成朵云纹样，而且更多地运用了“吉祥图案”。随着社会文化、经济的发展，人们的视野更加宽阔，服装的配件设计更加多了起来，特别是在宋代，开始注重幞头这种饰件的装饰效果了。幞头，即著公服、常服时所戴的首服，又名折上巾，因为它是折而向上的巾式。 明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图案和寓意图。为明代明宪宗成化皇帝的常服。他头戴善冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样的服饰，冠以纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文武双全、能呼风唤雨，是想象中人格化的神。明朝冠服制度规定，皇帝在举行祭礼和大典及处理朝政时要穿有龙纹的袍服。明神宗万历皇帝寿圣节(即诞辰)所穿的龙袍与宪宗皇帝龙袍相似，只是满地的云纹样图案被满地的寓意图纹所代替。它的装饰美化只是一方面，而纹样寓意的内涵更为深刻，仅在明万寿服服饰图案一个纹样里，美好寓意的纹样就如此丰富。另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和 海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。从上述图中可看出，不论是团龙、坐龙，还是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特点。 清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。如果说历代服饰图案都有一定的发展，都有尚可创造的余地，那么，到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。 清代的服饰除了承前代的装束外，主要是在装饰物件上更加完备了，如服装出现了马蹄袖的上衣，出现了马甲(坎肩)。 在图案的设计上承袭十二章的纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。
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服饰图案源于生活，服饰图案形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的，是随着社会的发展而发展的。
商代服饰图案
我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载的是商代。
那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。
这表明，那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装，而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中，同时，在其他造型设计中也不为罕见。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，但主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。
图案在服饰的表现上，主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。
随着社会的发展，人们对纹样的追求表现出了主观意识，这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时，人们把一些动物作为图腾崇拜物(如鸟、鱼、虎等)，其纹样首先在人们所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上表现出来，但很快就反映在服饰上。在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。
周代服饰图案
到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。
《虞书·益稷》篇中记有：“予欲观古人之象，日、月、星辰......以五彩彰施于五色，作服汝明。”这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上，说明当时的服饰图案已很有特点了。从十二章花纹表现形式和象征意义来看，这些纹样并没有排出当时人们图腾崇拜的心理，同时，也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为惟一的服饰图案装饰了，而且已能够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己，表现出了奴隶社会人们的审美意识。但是，这种审美意识有着社会的局限性，主要表现为奴隶主与奴隶之间的等级差别上。也就是说，统治阶级将这些图案视为阶级的划分，使本来是自然的美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。例如，天子服饰可尽享十二章花纹；
诸侯自龙衮而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。就此我们看到，这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现，作为一种文化表现来看，表明人们的审美意识有了很大的提高。
战国时期服饰图案
战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，在意识形态领域中，百家蜂起，诸子争鸣，社会思潮和观念空前活跃。
这时器物的装饰纹样有了较大的变化：森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材，表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。
从战国的服饰图案来看，很多图形已不是自然物象的直接描绘了，而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识，理想化的东西多了起来。
这不仅表现出人们的审美情趣的提高，而且也使服饰纹样具有了较高的艺术欣赏价值。任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。
战国时代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程，使服饰图案在设计形式上达到了较高的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格，来追求一种活泼大方的艺术表现形式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响，开始注重艺术形象的整体性，而不是拘泥于细部和局部的刻画。
在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造...... 分为两类，自有等级以来，就分统治阶级和平民。通常以皇帝为首的官服，历朝历代基本上都没有改变。反而平民的衣服不断变化。
秦汉时期的服装，其实就是现在通常在电视上看到的那种，一件袍。随着经济的发展，款式开始变多，开始有开裆裤。
而在五代十国时期，由于大量少数民族入主中原，导致服装开始具有民族特色。此后，基本上保留着。
后来到了清朝，出现长袍马褂。而清末民国初年，就有西洋服装传入，经过一段时间，出现了旗袍，中山装等中西合璧的服装。

分为两类，自有等级以来，就分统治阶级和平民。通常以皇帝为首的官服，历朝历代基本上都没有改变。反而平民的衣服不断变化。秦汉时期的服装，其实就是现在通常在电视上看到的那种，一件袍。随着经济的发展，款式开始变多，开始有开裆裤。而在五代十国时期，由于大量少数民族入主中原，导致服装开始具有民族特色。此后，基本上保留着。后来到了清朝，出现长袍马褂。而清末民国初年，就有西洋服装传入，经过一段时间，出现了旗袍，中山装等中西合璧的服装。

从古至今服饰的演变过程

汉服文化：传统服装汉服有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中...

历朝历代服饰的来历和特点是什么?

【由来】汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼...

我国历朝历代的服饰是怎样演变过来的?

回答：石器时代 　　旧石器时代晚期的人类已知缝衣,周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期,在不同地区和族别的人们中间,服饰款式已各不相同。以发型为例,大地湾文化中有剪短的披发,马家窑文化中...

简述一下中国的服饰发展历史。

周代：出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国时期：织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，...

中国传统服饰的历代演变

1、隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期由于政治经济的稳定发展，这个时期的服饰变迁为历史过渡时期。其上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为...